圣誕大菜話火雞 節日象征不可替代

為迎圣誕，喜歡過洋節或趕時髦的人，紛紛購回圣誕樹、圣誕老人玩偶以及含有圣誕元素的物品；有的，還要相聚“撮一頓”，比如到西餐館，最起碼要吃頓麥當勞、肯德基，好像只有這樣，才算與“圣誕”親密接觸。

這當然是一種“貌合神離”的節慶(實際上，“貌”也不見得“合”)。除了文化內涵上的隔閡外，在形式上，不少也是南轅北轍，買櫝還珠。豎起圣誕樹，祭出圣誕老人，點燃圣誕蠟燭，寄張圣誕卡，唱著《鈴兒響叮當》，氣勢磅礴；吃的，則是重慶雞公煲或游子老鴨粉絲湯，或者讓“宅急送”送只至尊比薩。一切就此“圓滿”了？殊不知“圣誕老人”雖然不是那種嫌貧愛富的勢利者，卻是個講規則的長者。吃圣誕大菜，原則上是家人聚餐，或者邀請少數重要的親友參與，像那種“擺開八仙桌，招待十六方”式的宴請，與圣誕節的“精神”格格不入。

還有，一桌子的山珍海味，竟然不見烤火雞或烤鵝的身影，好比中國的元宵節不吃湯圓，令人不可思議。問題是，有多少正在歡度著“圣誕節”的中國家庭會放棄烤鴨改吃火雞或烤鵝呢？而此時那些正津津有味于西餐之牛排濃湯的同胞是否想到還缺一道火雞，盡管它和咱們的“草雞”相比顯得如此的“味同嚼蠟”？有報道說，有些“白領”嫌圣誕大菜太貴而改吃火鍋。這真是莫名其妙。既如此，又何必太把圣誕當回事呢？

事實上，圣誕大菜中的一道火雞或烤鵝，是絕對不能省略的。它是“圣誕大菜”之所以“大”的象征，也是圣誕節的象征。

圣誕節前聽到電臺播出的一檔節目，連篇累牘地宣傳火雞怎樣的有營養，脂肪少，蛋白質豐富，A、B、C、D一樣不缺……不禁納悶：難不成要掀起吃火雞的時尚新高潮？果然，接下來便有“欲購火雞，請到某某地方或打某某電話聯系”的廣告詞。我真是很佩服那個做火雞生意的人，因為他(她)才是真正懂得火雞對于圣誕節意味著什么。只是，在中國家庭尚未接受“圣誕”或尚未真正理解“圣誕”的時候，推銷火雞實在有些“超前”。除了在動物園看到過這位“仁兄”，我們中的絕大多數人搞不清拿這“撈什子”怎么辦。即使是一本正經坐在西餐館里拿著刀叉優雅地切割火雞肉的人，恐怕也不識其“尊容”。我想，大廚們是不會像電影里興奮的爸爸或媽媽，從烤箱里取出碩大的整只火雞，捧著在孩子們的鼻前展示的，在除了圣誕節的日子里更不會這樣做。

火雞，即吐綬雞，一身黑、白、深黃等色羽毛；頭、頸上部裸露，有紅珊瑚狀皮瘤；喉下有肉垂，顏色由紅到紫，可以變化；公火雞尾羽可展開呈扇形，胸前一束毛球。它生長迅速，被譽為“造肉機器”。老實說，中國人是不太接受如此形象妖媚、色彩斑斕、體量碩大的食用動物的，盡管我們連螃蟹也敢吃。

吃火雞也是有講究的。常見的，是火雞解凍后，先在它的肚子里塞入大量的蔬果，外面再抹上多種香料腌制，在烤爐里烤三四個小時才完成。

其實，在西方，并非所有國家都以火雞為圣誕必備元素，比如英國和俄國就是吃烤鵝的。

有一件和我們貼近而又有趣的軼事堪可一說。上世紀三十年代，霞飛路(今淮海中路)一帶乃是“法租界”，西餐館林立，圣誕節那天，照理要爆滿，但實際情況并非如此。為何？因為這條路上俄餐館獨多。當時在滬的“白俄”自然也要歡度圣誕，只是俄歷之12月24、25日，對應的是公歷1月6、7日，俄人依例慶祝圣誕，故1月6日才是圣誕前夜。那么，霞飛路上的圣誕大菜則要推遲兩個星期才火爆起來。而且，俄式圣誕大菜的主角是烤鵝而非火雞。據說，“蘋果烤鵝”是圣誕大菜中最有名的。它把一公斤多的蘋果去皮去核切塊，拌奶油和過油洋蔥塞入鵝肚，縫好，放入烤箱燒烤，味道非常美妙。喜歡圣誕大菜的人，是否愿意一試？

無法相信，在蘇格蘭，直到1958年，圣誕節才成為“國定假日”。他們的圣誕大菜，既不是火雞，也不是烤鵝，而是天鵝或孔雀！尼科拉·弗萊徹寫的《查理曼大帝的桌布》是一本有趣的書，其中一節翔實記載操作這道大菜并“復原”的過程：“最偉大的絕技是先將動物尸體帶皮燉過，然后在烤肉叉上完成烹調；一旦它不那么燙了，人們就將烹調好的肉外面的羽毛和皮膚迅速縫合，用棍子將頭和脖子支住，這種奇特的景象讓每個人都很興奮……”

在中國，煮鶴焚琴被認為是“煞風景”的，想不到在西方卻成了讓人興奮的“風景”，而且還是在圣誕節上！

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