西克地峽的媚惑

當朝陽從窗簾的縫隙擠進房間，我忽然有些異樣的感覺，這陽光的顏色怎么會如此的不同？由于到達佩特拉時已經華燈閃爍，不知窗外是怎樣的一番景致。循著朝陽的引導線，我“呼”的一聲拉開了窗簾，視線立刻被一堵暖紅色的石頭山崖牢牢地攫住，忽然想到看過的文字中對佩特拉的形容，果不其然，真是一座玫瑰之城。

殊不知還有更絕的美景等在后面。

匆匆用過早餐，我們趕往佩特拉遺址公園，在大門口我們拿到門票和一張登記游客資料的表格，在我的記憶中這還是第一次進公園時被要求填表。在29JD（約旦貨幣，約合43.5美元）的門票里面，含有可以騎行400米的馬費，但是小費則是要另外付的，通常是3美元。

沿著一條干涸的河床，我們行進在1812年英籍瑞士人、探險旅行家約翰·貝克哈特的足跡上。身邊不時有身著長身白衣的貝多因人牽著馬匹前來拉客，他們笑容可掬，熱情而不失文雅，我不禁贊嘆：連牽馬人都能那么有風度！

阿蒙在出發時就提醒我們：里面的路還很長，要徒步至少3公里。剛進大門就有人迫不及待地坐上了那“帥馬夫”的坐騎，而我則想用雙腳親近這片土地，和這個有著悠久歷史的文明勝跡，來他個真正的“肌膚之親”。

這是一條起源于2600年前的古老商道。大約在公元前6世紀，阿拉伯游牧民族奈巴特人從阿拉伯半島北移到了現在的約旦和南敘利亞境內，開始興建佩特拉城。當年他們仿佛一夜之間建起了這座宏偉的城市，在最繁盛的時期，奈巴特王國的疆域從大馬士革一直延伸到紅海地區，但是都城卻始終是在群山圍繞、易守難攻的佩特拉。到公元前321年，奈巴特人已經把佩特拉作為首都，當時的佩特拉一派繁榮昌盛。但佩特拉似乎保密工作做得很好，幾百年來，這個城市只為當地的游牧部落人民所知，仿若一個世外桃源。

公元106年，羅馬皇帝特拉見征服了佩特拉，奈巴特人從此對佩特拉失控，這里成了羅馬帝國的一個省，被稱做阿拉伯人佩特拉區。363年，一場大地震破壞了這座城市的很多建筑，佩特拉由此成為一個棄兒。7世紀，伊斯蘭教在阿拉伯地區興起，1116年，歐洲十字軍在佩特拉建立起一個王國，但好景不長，1189年十字軍便向穆斯林軍隊投降，佩特拉的歷史至此斷了章節，奈巴特人從此成為一個謎一樣的民族。他們似乎在一夜之間從歷史的視線中消失了，甚至沒有留下什么文字記載，只留下一座石頭城隱身在歷史長河中。

“佩特拉”（Petra）在阿拉伯語中的含義是“被開鑿的巖石”。因為這座城的全部建筑都是在兩邊山崖的巖石峭壁上由人工開鑿出來的，而它與敘利亞帕爾米拉等由石頭堆砌起來的遺跡最大區別就在于此。在佩特拉峽谷，巖壁上有很多的洞穴，是鑿巖而成的墓碑群，這些墓碑群曾經被人們當作是房屋。不同階級不同國家的人有著不同規格的墓，雕刻的圖案也各不相同，有精致淡雅的，有古埃及金字塔式的，也有奈巴特特色的階梯式山墻壓頂裝飾的。所有墳墓的建筑重點都在正面的雕刻上，內部則是毫無裝飾的巨室。

沿著河床走了半公里的樣子，太陽已經高高地懸在了頭頂上，身上也沾了不少飛馳而過的馬匹揚起的沙地浮塵。我被突然出現的峭壁擋住了去路，原來已經來到著名的西克地峽，這里也是佩特拉古城的唯一入口。兩邊的峭壁高入云天，只給道路留了一條窄小的縫隙，在最窄的地方你甚至能感覺到一側的石壁已經壓到另一側的上面，比我們慣常見到的一線天還要窄。可以想見當年穆斯林軍隊攻打這座城池時，此處城門堅固，只需少數的十字軍士兵把守即可。這條沙巖上的巨大裂縫，在陡峭的懸崖夾縫之間蜿蜒一公里。西克地峽的峽底兩側巖壁上順山勢蜿蜒爬行著引水的石渠，石渠的水槽完好地保存至今，遙想當年，這長長的水槽不知使多少人免遭干渴之難。在這“一夫當關，萬夫莫開”的西克地峽，水源是主宰戰爭成敗的一個關鍵因素。

當我還在為那鬼斧神工的水槽感嘆時，忽然意識到自己的淺色衣服上籠罩著一層暖紅的色罩，再仔細看看周圍的石頭，那是怎樣的一種絢麗呀！我張大嘴巴東張西望的樣子一定像個呆子。西克地峽的巖石映得整個空氣仿佛都是紅色的了，那是一種艷而不妖的紅，就像大片大片的紅玫瑰，怪不得這里被稱為“玫瑰峽谷”。

騎馬的行程在進入西克地峽前就已經結束，接下來的行程是由馬車來完成，整個峽谷中便時常響起“”的馬蹄聲。同行的小妹妹對落在團隊后面有些害怕，她說這個峽谷在沒人的時候有點恐怖，而我卻恰恰覺得在整個峽谷安靜下來后，有一種進入時間隧道、回到那金戈鐵馬時代的感覺。

還沒從西克地峽的媚惑中醒過神來，1公里多的峽地已經走盡，當看到兩峽的縫隙間出現的那座玫瑰紅色的宮殿——哈滋尼寶庫時，我差點被炫目的色彩晃得暈眩過去。